Как сделать запил в бревне

Как ровно распилить бревно подручными средствами?

Блогер Егоров задумал изготовить скамейку из обрезка березового бревна. Затея в общем-то не новая. Новизна только в методе, который он использовал, чтобы сделать ровный распил бревна. При этом были использованы подручные средства.

Он создал простейшую пилораму из бензопилы, двух досок и 6 саморезов. Возможно, он не первый, кто уже сделал такое приспособление, но материала об этом в интернете к настоящему времени нет. Непонятно, почему никто не делает подобных устройств, а использует сложное навесное оборудование.

Использована маленькая маломощная бензопила с короткой шиной. Такой пилой распилить вдоль невозможно. Выход очевиден: либо пилить на глаз, что для столярных работ малоприемлемо, либо сделать альтернативную конструкцию, задействовав крышку крепления шины, которая параллельна плоскости шины.

Для этого были взяты 2 доски, с помощью саморезов из них сделан уголок, который был привинчен к бревну. На уголок была положена бензопила. По этой своеобразной направляющей был выполнен замечательный ровный пропил бревна.

Основная работа сделана. Теперь нужно на цилиндрической части плахи подготовить 4 площадки для отверстий для крепления ножек, проделать отверстия и вставить 4 ножки. Для большей устойчивости нужно сверлить эти отверстия под углом. Сверло спиральное диаметром 52 мм.

Чтобы ножки не рассохлись и со временем не вывалились, их нужно сушить несколько дней и посадить в отверстия предельно плотно.

Вторую плаху можно приспособить в качестве спинки.

Самодельная пилорама из обычной бензопилы

Простое приспособление для самостоятельной распиловки кругляка – пилорама из бензопилы. Сделать такое приспособление способен любой самоделкин, который умеет пользоваться сварочным аппаратом.

Полученным приспособление легко пользоваться, но обычная заточка цепи не подойдет. Но об этом в конце статьи.

Пилорама состоит из следующих компонентов:

Как видите устройство простое – давайте приступим к изготовлению!

Первым делом изготавливаем станину с направляющими. Её размеры:

Площадку станины вырезаем из листового материала и проделываем отверстие для крепления на пиле

Направляющие изготавливаем из стальных водопроводных труб. Привариваем их к станине строго под прямым углом.

Все тщательно провариваем

Сверлим отверстия для зажимов шины пилы

Для крепления станины заменяем стандартные гайки (по середине) на удлиненные с приваренными шайбами.

Закручиваем и фиксируем станину

Изготавливаем зажимы для шины. Все размеры на фото ниже

Зажим изготавливается не сложно, состоит из профильной трубы и прижимной пластины. Зажим в сборе

Вот работает зажим

Изготавливаем каретку. Она необходима для того, чтобы плавно скользить по направляющим и фиксироваться в заданном положении. Она задает толщину будущей доски. Вот так выглядет каретка

Каретка состоит из круглой и прямоугольной труб. Трубы распиливаем пополам

Из прямоугольной выбираем пазы для круглой, и собираем на направляющих

Вот так зажим крепится к направляющим. Болты расслабляются, выставляется расстояние и затягиваются.

Изготавливаем опорную площадку. Она скользит по бревну и создает опорную плоскость.

Размеры опорной площадки

Изготавливаем заготовки по размерам, выставляем на ровной поверхности, примеряем полотно пилы

Обвариваем и зачищаем швы

Для удобства работы с самодельной пилорамой – необходимо сделать ручку. Ручку делаем из трубы. Для легкого гиба обжигаем трубу в месте гиба паяльной лампой

Гнем по шаблону

Вот так выглядет опорная площадка с приваренной ручкой

Привариваем опорную площадку к каретке. Необходимо соблюсти одинаковые плоскости шины пилы и опорной площадки. Для этого проложить ровную плотную прокладку. Идеально подходит дсп.

Свариваем детали. Для усиления необходимо приварить уголки жесткости

Приспособление для ручной пилорамы из бензопилы готово!

Теперь небольшая хитрость для легкого продольного пила бревен. Обычная цепь заточена под поперечный пил, её необходимо переточить под продольный. Какой угол необходим смотрите на картинке ниже

Самое сложное в начале распиловке бревна – это отпилить верхний горбыль, что-бы образовалась ровная поверхность для беспроблемного пиления досок.

Для этого с торцов бревна, по горизонту прикручиваем досточки

Кладем на них доску и фиксируем саморезами

Между доской и бревном подбиваем клинышки, тем самым выравнивая плоскость и не даем доске прогибаться.

Клинышки так же фиксируем

Замеряем расстояние от плоскости доски до нижнего края досочки и выставляем это расстояние между опорной площадкой и шиной пилы

Вот и все! Можно пилить доски в домашних условиях!

https://zen.yandex.ru/usamodelkina.ru
Как пилить

Другая статья о том, как сделать пилораму из бензопилы.

Как выбрать паз в бревне – этапы рабочего процесса

Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.

Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.

На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений

Инструмент, необходимый для работы

Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:

Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.

Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.

Подготовка

На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:

  • В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см . Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
  • Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.

Самое важное – четко отметить границы пропила

  • Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
  • После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
  • Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально . Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
  • Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.

Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности

Читать еще:  Как сделать дробь своими руками

Основной этап

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
  • Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.

Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз

  • Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.

Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.

Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична

  • После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.

Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:

  • Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
  • Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
  • Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.

Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.

Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений

Сделать пазы самостоятельно по силам почти любому, хоть это процесс и трудоемкий, поэтому, если возникла такая необходимость, не опасайтесь и смело беритесь за дело, а видео в этой статье поможет вам в этом (см.также статью «Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба»).

Сруб в чашу: особенности технологии строительства

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

  1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
  2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

  • Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
  • Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
  • Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
  • В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
  • Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
  • Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

  • Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
  • Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
  • Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

Читать еще:  Как смыть пищевой краситель с кожи

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки

Ключевой этап строительства деревянного сруба — соединение бруса и бревен в общую пространственную конструкцию.

Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.

Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.

Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:

  • Для надежного связывания углов дома
  • Для наращивания бревна или бруса

Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.

Виды угловых соединений

В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:

  • С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
  • Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.

Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу».

Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.

Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:

  • Односторонним (в пол дерева)
  • Двухсторонним (в охряп)

Односторонний стык бруса прост в исполнении, поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.

В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.

Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.

После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.

Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.

Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.

Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.

Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.

Соединение встык

Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Продольное соединение бруса и бревен

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.

Т-образные виды соединений бруса и бревен

Данный вид стыковки применяется в местах примыкания внутренних брусовых и бревенчатых простенков к наружной стене. Здесь возможна реализация одного из трех вариантов:

1. Замочный паз на коренном шипе

2. Прямой паз на коренном шипе

3. Уже знакомый нам «ласточкин хвост»

Полезное видео по теме:

Инструмент для выборки паза в бревне.

Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне, такой-же как у оцилиндрованного бревна. Цель — поправить пазы в бревнах. Не нравится мне как сделано (бензопилой).

Пока поиск вылавливает только станки. Что-то я не очень себе представляю рубанок такой конструкции. Думаю, широкой стаместкой из набора пневмомолотка. В свое время пользовал берет на ура, миллиметров сорок по ширине. Не умею, блин, топором. Не уверен только что руки от тряски в таких количествах выдержат.

andrey_o написал :
Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне

andrey_o написал :
Цель — поправить пазы в бревнах. Не нравится мне как сделано (бензопилой).

Все равно конопатить. Учись топором, ничего особо сложного, мне лет 13 было когда я начал отцу помогать дом рубить. Стоишь сбоку от бревна, дальнюю сторону паза рубишь пяткой, ближнюю носком топора, топор не перпендикулярно, а под углом к бревну — тогда при ударе он щепу сам откалывает.

2Викторыч
Конопатить, оно понятно, по любому. Только бесит, хороший материал испортили — ширина паза на некоторых бревнах до 2-3см уменьшается, а на одном и вовсе на нет сходит. Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу. Эх-х-х мля. плотники. топором только сучья обрублены, одной пилой наколбасили.

Хорошо когда инструмент настроен, даже топор, и если есть кому показать. А так. какая разница хоть топор, хоть пневмостамеска, всё-равно с нуля начинать. Жалко компрессор продал, прикупил бы пневмомолоток. Теперь вот голова в раскорячку, то-ли так то-ли эдак.

Читать еще:  Как сделать ухват своими руками

andrey_o написал :
Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу.

Дом в бревне планируешь оставить или обшивать будешь? Если паз углубить — придется все вышележашие венцы врубать, если дом под обшивку, то может шут с ними, с пазами?

Раньше пользовал дедовским топором = гнуто-скошенным в левую сторону = если научился им махать — никакого оппарата не надо.
а по вашему вопросу — если не очень большой объем работы — то есть ручные полукруглые рубанки, электрические тоже есть = для дуг самый нормуль. Но потом этот агрегат будет лежать — может в прокате будет?

2Викторыч
Обшива не помешает и в переспективе так и будет. Просто когда заказывал специально переплачивал за толщину, не менее 24см. И нате. из под кровати. Не понос, так судорга. Обидно по второму разу работу делать, но иначе. не знаю, нафик было огород городить. И чесс слово, хуже чем есть не сделаю.

2AMA3OH А из обычного электрорубанка реально сделать? Радиус вроде большой, бревна в диаметре от 35 до 50 см в диаметре. немного ножи переточить? или второй комплект прикупить. На подошву накладку заказать радиусную. Назад в исходное состояние вернуть вроде несложно, в другой работе сгодится.

andrey_o написал :
2AMA3OH А из обычного электрорубанка реально сделать? Радиус вроде большой, бревна в диаметре от 35 до 50 см в диаметре. немного ножи переточить? или второй комплект прикупить. На подошву накладку заказать радиусную. Назад в исходное состояние вернуть вроде несложно, в другой работе сгодится.
__________________

» >
» >
Встречал и у других производителей.

2AMA3OH
Стоп, а в какой плоскости изогнута подошва? Рисунков не нашел. Вдоль линии строгания или поперек? Както непонятно — и вогнутый, и выпуклый одновременно? Как это? без смены ножей?

2andrey_o Это не то. У этих рубанков гибкая подошва, ее можно сделать и выпуклой и вогнутой, но полукруглый паз им не прострогаешь, вот торец круглой столешницы можно. ИМХО, рубанок для твоих целей не пойдет, бревна то не ровные или их нужно сначала калибровать. Раньше бревна через кольцо прогоняли, сейчас точат, тогда и паз нужен одинаковый по сечению по всей длине, такой можно и рубанком.

Вам скорее всего поможет вот такой рубанок от Фестул. HL 850 EB-Plus

Дорого конечно, но если не купите, поймёте в каком направлении искать.
и до кучи прикупить для него бочкообразный барабан.
вот фото:

А я видел как лихо рубили такой жёлоб в бревне чем-то похожим на тяпку или кетмень с длинной ручкой.

2Реставрато Теслом

2Serjant
Примерно оно и есть. Только чует мое сердце, затея моя с рубанком — дохлый номер, другой уровень, не миллиметры снимать. Всё-равно что чайной ложкой ведро наполнять.

Поищу как тесло выглядит. короче — назад в будущее.

andrey_o написал :
Поищу как тесло выглядит. короче — назад в будущее.

Как топор, только ручка вбок идет.

Действительно. Приварить к широкой стороне обуха градусов под 80 к плоскости лезвия кусок трубы, вставить ручку по росту, пришурупить, заточить топор полукругом. Бревно между ног . и как картошку окучивать в два три прохода. А тесло это вроде двуручный «струг» с полукруглым лезвием. Им можно доводить сидя на бревне, строгая к себе и отступая.
С уважением, Рестоврато.

Тесло — предшественник рубанка. Название от слова — тесать. Цельнокованный с насаженными в бока дерев. ручками. Режущая часть напоминает щелевой нож для чистки овощей, только изогнута полукругом. Один из признаков древности иконы — простружка обратной стороны иконы теслом. От рубанка небольшие ступеньки, от тесла полукруглые выемки.

А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

Реставрато написал :
А тесло это вроде двуручный «струг» с полукруглым лезвием.

Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

O_TER написал :
А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.

Неожиданное применение циркулярки

Мне первое, что пришло в голову это поставить фрезу диам.100мм в циркулярку и гонять по бревну, выставляя на разную глубину. Но спалить можно — слишком много длинных проходов. Вот, как сделать направляющую недодумал.
Да, циркулярка у меня с посадочным на 32 и фрезы соответственно на 32.

Еще один девайс
ВДСиР №19(2004) стр. 79

из каталога Virutex 2006 г.

Мужики, чесно говоря сами себе проблемы ищите.
неужели так принципиально иметь чашку в бревне чтобы она была полукруглой?? этож бред. мох и пакля всё равно всё забьёт и таки будет усё нормуль.
поэтому, берём здоровый плотницкий рубанок, скажем Ребир, дешовый, мощный, для плотницких работ. и нахрен срубаем всё что не нужно на бревне. получаем ровный строганный паз, подогонять потом бревно к бревну плёвое дело. прогнать таким монстром вдоль бревна плёвое дело, сам пользую такую зверушку много лет.
вот фото и ссыла: » >

Прогоняем с двух сторон — получаем дом из пласта!
Прогоняем с четырёх сторон — получаем дом из бруса!

неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.

Хорошая идея.

Викторыч написал :
Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.

Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

А может фрезером попробывать? Прибиваем или прикручиванием по сторонам будущего паза пару брусков 25*25 для направляющей и в путь. Давечась я киловатным диолдом выбирал в брусе паз сечением 50*25 довольно быстро получаеться.

Алексейй написал :
А может фрезером попробывать?

Дмитрий Т написал :
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.

Кору лучше снимать БСЛ-110, ей и сучки не очень крупные срубить можно.
Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись. Все эти фрезеры, рубанки, циркулярки в применении к бревну — чушь (если только из бревна брус делать — тогда рубанок поможет, но муторно, пилорама лучше). Технология простая — уложил бревно, посмотрел, решил, что паз надо углубить, например, на пару сантиметров. Взял чертилку высотой два сантиметра и, держа ее горизонтально, опирая на нижнее бревно, проводим на верхнем линни с двух сторон. Переворачиваем бревно и начинаем рубить по линиям. Встаешь с боку от бревна, по дальней линии рубишь пяткой (это ближний к тебе конец режущей кромки), в момент удара топорище смотрит вверх, по ближней линии рубишь носком (это дольний от тебя конец режущей кромки), топорище смотрит вниз. При рубке топор держишь так, чтобы лезвие смотрело не вертикально вниз, а под углом градусов в 30, тогда в момент удара топор «заламывает» и он сам щепу выкалывает. Выбрав таким образо паз начерно садишься на бревно вдоль (бревно между ног) и начинаешь подчищать вдоль линий, середину подчищаешь, завалив лезвие от вертикали и выламывая щепу. Пока не уверен в точности и силе удара — руби там где сложно промахнуться, например, посередине желоба, а там где точность нужна приставляй топоро к линии и бей по нему колотушкой (березовая чурка обтесанная с одной стороны под ручку). Сейчас много черновой работы можно бензопилой сделать, народ даже скульптуры режет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector